Le matin, vers sept heures, les pêcheurs déchargent encore leurs pointus le long du quai. Les mouettes plongent. L'odeur de gasoil et d'iode se mélange à celle du café qui s'échappe du premier bistrot ouvert. C'est ça, le Vieux Port avant que la saison ne reprenne ses droits.
Né au XVe siècle des mains des marins génois, le port de Saint-Tropez a longtemps été bien plus qu'un abri pour bateaux: port de commerce, chantiers navals, école d'hydrographie. À la fin du XVIIIe siècle, la ville comptait la troisième flotte de Méditerranée française, après Marseille et La Ciotat. C'est en 1965 seulement que le bassin principal reçut officiellement son nom de Vieux Port, reconstruit à l'identique après les dommages de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, deux bassins, neuf hectares, près de 800 amarrages: les yachts s'y serrent comme des lettres dans une enveloppe trop petite. Les façades ocre des maisons remparts, étroites et hautes, jamais plus de quatre étages, découpent le ciel au-dessus des terrasses. Les volets, vert olive. Les caves d'autrefois sont devenues boutiques et restaurants. Sur le quai, la tradition des peintres locaux exposant leur travail à même le trottoir tient bon, saison après saison.
Le port est aussi un point de départ: ferrys vers Sainte-Maxime, Port Grimaud, Saint-Raphaël, Cannes. Et le môle Jean-Réveilla, avancée de rochers sur la mer, offre un coup d'œil sur toute la rade que peu de touristes pressés prennent le temps de faire. Gratuit. Ouvert à toute heure.
